《写文资料》君心长乐

3、中国古代服饰3

　　二、后妃宫女的衣着
　　因皇后不同于皇帝有登基、受朝贺、祭天地等大礼活动，她们的绝大部分时间都用于后宫燕居，所以皇后服装的种类比皇帝少。皇帝的礼服是谒祖庙和亲蚕礼服。

　　东汉皇后的礼服是深衣，上呈微红的黑色，下呈黑色。头上饰以假结、步摇、簪珥。假结是用来使头发耸起的衬物。步摇是一端别在发上别一端垂悬的金属发饰。珥是耳环，垂以珍珠。东汉皇后行礼时头饰复杂而华丽，难以详考。

　　唐代皇后受册、助祭、参加朝会时服祎衣。其衣深青色，上有翠翟（一种小而鲜艳的鸟）图案。衣领上有黑白相间的花纹，袖口、衣边用红色的罗为缘饰。腰服大带，带与衣色相同。蔽膝随裳的颜色，上绘翟为图案，青袜，舄加金饰，白玉双佩。皇后亲蚕时服鞠衣，用黄罗制成，形制如同祎衣，但无翚翟图案。平日宴见宾客则服钿钗礼衣，颜色不限。皇后服祎衣时，头上也要盛妆，插十二支花，两鬓做宽；服日常的钿钗礼衣时，头上只戴钿钗。

　　宋代皇后礼服略同于唐代。

　　明代皇后在受册、谒庙、朝会时服礼眼，戴凤冠。其冠的圆框饰以翡翠，冠上是九龙四凤，大花十二树，小花十二树，两博鬓上饰十二钿。后又更定冠上的一龙口衔大珠一颗，冠上有翠盖，冠沿垂珠结，冠上加珠翠云四十片及繁密的大小珠花，鬓上饰金龙、翠云。礼服一为祎衣，一为翟衣。祎衣深青色，绘翟，翟为赤质，五色十二等。亚纹领，袖口衣边用红罗为饰。大带与衣同色并加饰，青袜青舄。翟衣深青色，上织翟纹十二等，间织小轮花。

　　领、袖口、衣边均为红色。服礼服时配玉革带、绶、玉佩，装饰复杂而精致。

　　明代皇后的常服，在制度上也规定得十分考究，大致力凤冠，霞帔、玉带。清代皇后冠服并无严格的礼服与常服之分。皇后有朝冠、吉服冠。朝冠冬用薰貂，夏用青绒，上缀朱纬。冠上的饰物为凤、珍珠、猫睛石、金翟。

　　皇后的朝褂有三种，朝袍有三种，还有龙褂两种，龙袍三种。朝褂为石青色，绣龙、万福万寿文或八宝平水。朝袍为明黄色，领分冬夏加绿，冬用貂绿或海龙绿，夏用片金绿，袍上绣龙、五色云和八宝平水。龙褂石青色，龙袍明黄色。服朝服时挂朝珠之盘，即东珠一盘，珊瑚两盘。

　　后宫皇后以下各有名分的嫔妃都有规定的服饰等次，她们都属于内官，在制度上占一席之地。

　　中国古人十分讲究女性的修饰，“妇人貌不修怖，不见君父。”妇女修饰容貌之事被提升为必须遵守的社会道德。《战国策》的作者又说：“士为知己者死，女为悦己者容。”修饰容貌不仅以情感为动机，也被理义所认定和推动。其实爱美是人特别是女子的天性，也是本能。即使生活在社会底层的贫困妇女，稍有些钱就要买一包胭脂，而贵族妇女每日对镜梳妆是她们最乐意的必修课，至于皇宫中的女子，当然是最有条件打扮的。

　　古人对奇装异服的爱好远远超过今人对他们的估计。上至君主也不乏对奇装异服的闲情。战国时的君主居然充当过服装潮流的带动者，例如邹君喜欢冠系长缨，不久，身边的人以及百姓都系上了长缨；齐桓公喜欢穿紫色的衣裳，结果全国人都争相服紫，导致紫装涨价，有人想用五件素衣换一件紫衣而不可得；楚文王喜欢戴獬冠，转眼间楚国上下纷纷效仿。以上事情令君主们十分为难甚至恼火，他们只愿独享自己喜欢的东西。汉唐以来，百姓不敢再效仿皇帝的服装式样和颜色，但皇帝却禁不住拿来民间的式样自己用，象朱元璋这样勇略俱全的皇帝也经不住民间异服的诱惑。朱元璋六十四岁时微行到神乐观，见路上有人头裹网巾，觉得这种式样颇好，第二天他就下令地方官推行网巾。之后，朱元璋在后宫也享用上了网巾。

　　女性求美求异的意识更浓。几乎每代都有流行发式和面妆的起落，潮流的源头多是宫中和京城中。东汉桓帝时，京城洛阳流行愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑。所谓愁眉即细而弯的眉；啼妆是在下眼睑薄施胭脂，似刚哭过；堕马髻是发髻倒在一边；折腰步是腿和身体不在一条线上；龋齿笑则是象牙痛般的笑。这种流行妆起自于当朝外戚梁冀的夫人，后来风行全国。

　　古代文人对于女子趋从流行妆很注意，他们发现女人们在仿效中还添油加醋，如城中流行高髻，则四方高一尺；城中流行广眉，则四方眉长半额；城中流行宽袖，则四方几乎将一疋布全披在身上。妇女们对宫中式样的兴趣极浓，甚至不加分辨一意仿效，如楚王好细腰，宫女们竟相节食，传播开来，倾国的妇女都面呈饥色；唐僖宗避难在成都，因为时值非常时期，宫女们为了紧急应变而简化了髻的打法，只在头顶系根丝，发式与囚徒相似，故称囚髻，未料到成都的妇女们也随之打上了囚髻。这种流行意识恐怕古今皆同，没有什么奇怪。

　　三、宫廷发式花样
　　宫廷女性的装饰可作古代女子装饰的代表。

　　中国古代男女的头发都是在头上打髻，不同的是，男子打髻就是束发，然后要加上冠、帽、巾、帻，而女子很少戴帽，靠髻的式样变换发型种类。

　　在女性修饰中变化最多的就是发髻了。古代女子很重视发美，发美是美色的一个显明标志。汉武帝第一次见到歌女卫子夫，就被她的美发吸引住了，“上见其美发，悦之，遂纳于宫中。”东汉马皇后初入宫时，以绝好的一头秀发今后宫粉黛一一失色，她的头发多而黑，做四个大髻后仍有余发。同样，陈后主的宠妃张丽华也是以秀发夺人之目的。

　　宫中后妃以及社会上的贵族妇女喜梳高髻，以示尊贵，而属于宫婢类的宫女则梳如牛羊之耳般的双髻。高髻在梳妆上比较复杂，如没有别人合作（后、妃有服侍梳头的宫女）很难梳成。宫中有时规定或限制何种身份的女子梳何种髻，但髻的式样变化多端也难以归类。古代文献中记载的宫中发髻名称繁多，如无实物便难以想象其形制。

　　秦始皇诏令皇后梳凌云髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嫔梳参鸾髻，又令宫女在夏天梳黄罗髻；汉高祖令宫人梳奉圣髻；汉武帝令宫人梳二十鬟髻、堕马髻；汉灵帝令宫女梳瑶台髻；魏文帝令宫人梳百花髻、芙蓉归云髻；梁武帝令宫人梳回心髻、归真髻；隋炀帝令宫人梳朝云近香髻、归秦髻、奉仙髻、节晕髻。唐宫中的发髻式样更多，名称足以让人眼花缭乱，如半翻髻、反绾髻、乐游髻、双鬟望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹归妆髻等等。上述各种宫妆发髻应是皇帝们所喜好或者亲自设计、定名的，其中大部分今人无法知道它们的形状。

　　从下述灵蛇髻的故事中，令人也许能够领悟到古代女子发髻种类之多的缘由：魏文帝的甄皇后梳的发髻式样一日一换，据说她每天都见到一条口含赤珠的绿蛇，绿蛇以盘卷的姿态向她传授髻的各种梳法，因此甄皇后的发髻每日更新，称为灵蛇髻。不论这个故事是否真实，人们仍可据此推测发髻是可以任意盘结的，只要能够固定在头上。

　　为了固定头发并显示头发的茂盛，古人发明了假髻，假髻是用别人的头发或自己以前剪下来的头发，做成需要的形状，衬在打髻者头发里面，做成耸而不乱的髻。古人对头发的重视过于今人，曾专设髠刑，以剃光头发作为对犯罪者的处罚。髠下来的头发估计被秃发的男子取走或用来做女子的假结。夺人美发的事也曾发生，如鲁哀公在城上见到一位美发的女人，便派人把该女子的头发剃下来，做王后吕姜的假发。假髻被编入《周礼》中，叫做“副”，规定为王后行礼时的头饰。为了固定头发，也可使用绦或丝线（带）缠缚，如飞天髻，需要三个大鬟髻耸起而不塌下，就得借用丝带缠缚。

　　由于有了技术手段，高髻在东汉以后成为常见的宫中发式并波及民间。

　　高髻的许多种类，除了通称的高髻外，今人可推知形状的有：飞天髻、望仙髻等。飞天髻十分浪漫，始于南北朝，一直至明朝仍流行不衰。飞天髻显然和佛教信仰有关。起于唐初而盛于武则天时的螺髻，也是系于佛教信仰，据说释加佛的发型就是螺髻。望仙髻的梳法与飞天髻相似，打两股环状髻耸于头上，如望仙人来临，形状不如飞天髻飘逸。唐玄宗时宫女们均爱梳望仙髻取媚于玄宗。惊鸿髻起于曹魏宫中，延至隋唐，其形状是鸟欲展翅的瞬间姿态。唐宫中流行的抛家髻十分美观，两鬓蓬松向后拢，好似两鬓抱面，头上做成椎形的朵子。与抛家髻相似梳法稍有不同的是半翻髻。宋宫中盛行朝天髻，与翅角望仙髻的不同处是前高后低、前圆后椎的两个实髻。

　　凡宫中盛行的各种高髻在梳法上都有所讲究。

　　今人所喜闻乐见、经常出现在屏幕、画页上的古装青年女子发式是古代宫中及民间常用的发式，即用本身头发分作两股，在头上盘成一个不太复杂的形状，下成两束垂于耳后或成一束垂于头后、或加垂长的两鬓。

　　明清两代宫女发髻并无多少创新。清末慈禧太后喜好新式发髻，或梳双髻上竖，或梳双垂后如燕尾形，这种梳法和式样古代早已有之。

　　鬓式与鬓饰是美发的重要部分。最简易的长鬓是不将鬓发梳上去，而垂于耳前两侧，随风飘逸。鬓上一般插戴各种花和宝钿花钗。魏文帝时的宫女莫琼树创造了一种传奇氏的蝉鬓，因此得宠于皇帝。蝉鬓“望之漂渺如蝉翼”，如果不借助某种材料，是无法随意梳成的，估计是用一种胶类物质涂在鬓上，使之薄而齐，定型拢成蝉翼状。后世皇后的礼妆两博鬓，也许用了类似的方法。缓鬓是宫女们常用的鬓式。

　　四、后妃头饰
　　发髻梳成后，还需要插戴各种发饰。戴花纯是为了美观，而簪、钏等具有美和用双重功能，首先是用。

　　簪，是用来固定头发的工具，古代男女都用簪。杜甫有诗句“白发搔更短，浑欲不胜簪”。皇帝常在节日赐给大臣用珍奇物品制作的簪子。罪犯一般要被迫摘下簪子，脱簪后头上只有一个囚髻，后妃有过失，在皇帝面前也要脱簪、摘下耳环。簪有玉制、骨制、犀角制、象牙制、金银及其它金属制。

　　东汉太后礼服中规定的发簪长有一尺，以玳瑁为簪股，一端为华胜（华胜是一种饰物、又寓吉祥祛邪之意），上立一只凤凰，以翡翠为毛羽，下嵌白珠，垂以黄金饰物。

　　步摇。步摇这种发饰据古人考证是纣发明的。步摇插在头上，会产生一步一摇的妩媚状。宫中后妃的步摇一般用金作梁，垂以白珠。

　　钗，具有两条尖枝。宫中有金、玉、玳瑁等珍奇物品制作的钗，而贫家女子只能戴荆钗，“拙荆”便是男人对外称自家妻的谦词。后妃钗上的装饰花样有凤、燕雀、鸾及花卉。魏文帝新宠薛灵云时，异国献火珠龙鸾钗，文帝拒不受，说：“珠翠都无法戴，何况龙鸾这么重的东西？”唐代一支玉钗在当时市场上高达七十万钱。唐代一位公主头上戴的九玉钗上刻九鸾，五色并呈，她发现钗上刻着“玉儿”二字，料知是南齐东昏侯宠妃潘玉儿的宝钗。

　　当年潘玉儿慷慨地用数倍的价钱买民间宝物，一只虎魄钏出价一百七十万钱，而晋元帝要封某女为贵人时，却因雀钗太贵而不肯出钱到市上买，为此夏侯湛作了一篇《雀钗赋》。

　　宋仁宗的母亲李宸妃怀孕时，与真宗一起游砌台。忽然玉钗从头上堕下，李宸妃唯恐不祥，真宗估算，如果钗未摔坏一定生男孩，侍从们把钗拾起，果真无损，真宗非常高兴，不久果真得了儿子。事属巧合却被传诵开来，好似玉钗有灵。

　　钿，是金属制成的发饰，图案以花为主，常称为金钿或花钿。钿和步摇都不起固定头发的作用。宫中女子将上述各种发饰相调配，戴在头上，与发髻一同显示美和富贵。

　　花，是最为鲜艳、随意又实惠的头饰，宫女游春时，无不将喜爱的花戴在鬓上。隋唐时流行花冠，皇后的礼冠就受了这种影响，礼冠上树十二支花，应算作最华贵的花冠。明代宫女正规的冠服中就有帽上饰花的规定。

　　后妃宫女们不会忘记寻找护养头发的方法。不知从何时开始，出现了叫做香泽的护发剂，涂在发上以防干枯。汉成帝宠妃赵合德沐后用九回香膏润发。隋炀帝时，宫女朱贵儿“插昆山润毛之玉拨，不用兰膏而鬓鬟鲜润”。

　　由此可知，隋时宫中已普及兰膏为润发之物。明代宫女们常用青纱罩在发髻外面，再插簪钗。她们发现桑汁可以润发，于是将桑叶捣成汁，和香料配在一起，装入小银盂，经常沾一些涂在头上，效果不错。明嘉宗的乳母客氏霸道又爱美，常令一群宫女手持梳具环侍左右，一旦她想润一下头发，宫女们就得一一用口中津液把梳子沾湿，为她梳发，此法叫群仙液，据说是从岭南传入宫中的，可以令人黑发永驻，客氏用此法十分灵验，配上面妆、衣妆，四十多岁时仍如二八姑娘般鲜丽。

　　五、美女面妆
　　宫中女子无时离得开胭脂、粉黛。“毛嫱天下之姣人也，待脂粉香泽而后容”。天生丽质仍需要借助脂粉展现光彩。脂粉费成为后宫费用的一大项目，隋炀帝宫中争画长蛾眉，有关部门每天向后宫提供五斛产自波斯的螺子黛粉，明末宫中脂粉钱一年需要四十万两银子。

　　古代女子粉妆不足为奇，无所不为的皇帝不仅欣赏后妃宫女傅粉，有的也会把自己粉饰起来。南北朝时期，南朝皇帝被称为傅粉郎君，金代自金章宗后的几个皇帝，都有傅粉的嗜好。明代皇帝在上朝前，必用粉傅面及颈，以显示容光和肃穆，如果不是宦官把此事透露出来，外间不会有人知道皇帝的面部需要粉饰，但未详是否用胭脂妆点两颊，估计胭脂会用上一些，否则面白无血色更显憔悴。

　　自三代开始，铅粉被用来作为女子的化妆品，《博物志》中说，纣最先烧铅锡作粉。铅粉可以使皮肤显得润滑。秦穆公的女儿弄玉与萧史相恋，萧史教她烧水银作粉，叫做飞云丹。几千年中，古人未能发现上述粉质是有毒的。

　　贾思勰在《齐民要术》中讲述了用大米为主要原料作粉的方法。用白米英粉三分加胡粉一分合匀，调取葵子蒸熟，再用布绞汁，与粉调和，晒干。

　　然后再蒸取汁，重复一遍，则粉末精细。粉做好后可以加香料，一般用丁香花揉于粉中，经过一段时间后就成了香粉。不知香粉中是否还需要加上铅粉。

　　明代后妃宫女用紫茉莉的种子，捣取其仁，蒸熟制粉，称之为珍珠粉，这是一种。另一种是用玉簪花制粉，方法是，玉簪花（即白鹤花）开后，剪去花蒂，即成小瓶状，灌入民间常用的胡粉，再蒸熟制成粉，叫做玉簪粉。

　　宫女们在春天用珍珠粉，珍珠粉在秋天容易干燥，宫女们转用玉眷粉，而玉簪粉在冬天快尽时香味就不再持续了。宫女们喜欢用早晨结在荷叶上的露珠，与粉调合以饰面。上述制粉的方法先是在民间产生的，后来传入宫中。

　　胭脂又叫燕支，取自一种花，燕北民族称为燕支花，汉人称为红蓝花。

　　古人也考证出胭脂始创于纣，看来纣是中国美容界的鼻祖，纣以红蓝红汁凝作脂。女子在化妆时，先施白粉，然后将胭脂在手心调匀，搽在两颊，浓者叫做酒晕妆，淡者叫做桃花妆，如果先薄施胭脂，再涂上一层白粉罩上，叫做飞霞妆。

　　胭脂分作用来饰面和点唇的两种，搽在颊上的胭脂可以制成粉状，而点唇的胭脂一般为脂状，叫做口脂、唇脂。唐末点唇用的胭脂有许多品种，如燕脂晕品、石榴娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万金红、圣檀心、露珠儿、内家园、天宫巧、洛儿殷、淡红心、猩猩晕、小朱龙、格双唐、媚花奴。

　　黛，是青黑色的颜料。黛的释义就是代，女子剃去自身的眉长，用颜料画上代眉。这种颜料，汉人一般都用书写绘画用的墨，加上麝香等香料，用毛笔画盾。西域人制作黛的方法比汉人多而且质量好，隋炀帝时，西域进贡螺子黛，宫中称为蛾子绿，宋时西域进献青雀头黛。

　　后妃宫女的面妆随时代变化产生了不少风尚。桃花妆、酒晕妆这种一般性的妆法历代皆有，而时尚妆法则有多种。

　　东汉曾盛行啼妆，唐宋均出现过泪妆，安史之乱前，唐宫女仿效杨贵妃，在两颊涂素粉而不施胭脂，号称泪妆。宋理宗宫中用眼角点粉作泪妆。

　　古代女子妆法的变化主要是在额和颊，改换颜色和花样以及改变眉毛的浓淡和眉型。

　　额黄妆盛行在南北朝和唐朝，用黄颜料画月形，宫中尚鸦黄和蜂黄。与此相似的是在眉心或脸部搽成弯月或圆月状，颜色多为黄色，或为红色、翠色。

　　唐代出现了梅花妆，传说起自于南朝宋武帝的女儿寿阳公主。寿阳公主曾卧于含章殿檐下，一朵梅花飘落在她额上，印出五瓣花形，几天洗不下去，皇后发现公主额上的梅花印十分美观，让她留住。唐代宫中梅花妆的盛行，是由上官昭容（婉儿）再次掀起的，上官婉儿广闻博识，聪慧玲俐，应是她发掘了前代的梅花妆而倡行于唐宫。用金银锡箔制成梅花图案，贴在眉心，这种妆法延至宋代。

　　三国时期，出现了类似于今人涂饰两颊的妆法。曹、吴宫中盛行这种妆法均始于意外事故。某晚，魏文帝曹丕在灯下诵诗，殿中摆放着水晶七尺屏风，薛灵云初入宫不熟悉各种物品，走过来时面颊触在屏风边上，但伤得不重，面颊渗出的血如晓霞将散，益添妩媚，曹丕从灯下望去，觉得她比刚见面时更加迷人。宫女们很快模仿起薛灵云的伤妆，用胭脂涂颊，号称晓霞妆。

　　吴大帝孙权的儿子孙和宠爱邓氏，孙和在月下舞水晶如意，误伤了邓氏，颊上流的血沾湿了裙裤，孙和急召太医诊治。太医用白獭髓杂以玉屑做成药膏涂在伤口上，伤好后，留下了斑斑赤点，孙和端详邓氏，认为更增美艳。从此孙和的姬妾们竞相用丹脂点颊。

　　佛妆在北方民族建立的宫廷中盛行，显然是受佛教的影响，也与寒冷地区的气候有关。燕地女子冬天用黄色的枯萎叶做浆涂面以防风吹，称之为佛妆。佛妆即是整个面部涂成黄色，以拟金色佛面，在辽代宫廷最盛。南唐中主李璟的女儿李芳仪被虏入辽宫，“也爱涂黄学佛妆”，似乎是出于她的自愿。

　　佛妆颜料的做法，这首宫词作了介绍：

　　夏至年年进粉囊，时新花样尽涂黄。

　　中官领得牛鱼鳔，散入诸宫作佛妆。

　　明清两代宫中的面饰，未见掀起新的时尚。

　　在面部化妆中，变化最多最微妙的应是眉样。后妃宫女们画眉时，不再考虑自身的眉样，而是按照时尚和自己的喜好去画。宫中实行最久的是八字眉，眉尖高而眉梢低。八字眉有长与短、粗与细之分，从古代画像上看，盛唐时宫中实行较短而粗的八字眉。各种眉中八字眉最能影响面部神情，显示出娇弱、哀怜之态，而唐代丰满的宫女面上的短粗八字眉则掬出几分憨态。

　　其次蛾眉也流行较广，蛾眉较粗且长，画上后面部很有神采。远山眉则较为柔漫，眉细而淡，中间弯曲，汉成帝的宠妃赵合德喜画远山黛，十分妩媚。

　　六、宫禁时装
　　讲究美丽的古代中国女子的服饰较男子服饰随意而自由多变，服饰也同发型、面妆一样，随时代形成各种风尚。

　　汉魏以前，宫中的服装时尚未有足够的资料说明，南朝出现了宽袖热，直至隋唐，宽衣长袖仍是后妃宫女及贵族女子喜好的式样。但窄袖衣在北朝宫中流行，也影响到了隋唐，并且在唐初至盛唐时期超过了对宽袖的好尚。

　　窄袖衣在南朝是讲求节俭的皇帝所提倡的，但在隋唐盛行并不是为了节俭。窄袖衫是胡服中男装的式样，唐开元天宝年间，宫女穿男装成为时尚。

　　当地宫女竞相骑马游乐，便于骑马的胡服被宫女们所喜爱。盛唐时期，整个社会充满豪爽之气，宫女们既好红装又好戎装，她们身穿男式的圆领袍衫、窄袖，有的还裹幞头，足登软靴，颇觉自得。

　　在盛唐之前，宫女骑马出外穿的是幂，幂是一种全身障蔽的衣服，宫人骑马身穿幂在隋以前的北朝就出现过。唐初，宫女骑马还是这身装束，以防被路人窥视。到武则天时，幂不再盛行，而代之以帷帽，帷帽状似雨笠，帽檐下黑网至颈，以遮挡面目。到玄宗时，宫女改戴胡帽或者幞头或不戴帽子，“靓妆露面，无复障蔽”。身上着的是窄袖圆领的男装。

　　安史之乱打击了唐宫胡服的盛行，此后，后妃宫女们抛却了窄袖袍衫，归入爱好宽衣大袖之列。

　　秦以前的女服是衣裳相连。秦始皇令作女式短衫。到唐朝，宫女的服装结构一般是上身衫襦，下身长裙。盛唐时期，由于观念的开化，宫女们穿上了开到半胸的窄袖或宽袖短衫。宫女的裙子种类繁多，隋至唐初的裙装尚窄，到盛唐时裙式愈加宽大，裙上折裥密布，飘动感加强。裙的颜色多为红、黄、绿鲜艳的原色，杨贵妃喜服黄裙。武则天的女儿安乐公主拥有两件百鸟裙，为旷世珍品。百鸟裙是由负责备办宫中衣物的机构尚方制作的，采百鸟毛织成。此裙的颜色令人眼花缭乱，不知其本色，从正面看是一种颜色，从旁看是另一种，在阳光下呈一种颜色，在阴影中又是另一种，裙上闪烁着百鸟图案，神奇而不可思议。

　　这种百鸟裙再好看也不可能普及，而隋宫中炀帝设计的花笼裙可供宫女们享受。花笼裙是用丝织成的薄而透明的裙子，上面加绣花鸟图案。

　　唐代后妃宫女喜欢肩搭披帛，披帛上绣着花卉。披帛及帔肩最早在秦代出现，秦始皇令宫女们披浅黄银泥飞云帔。唐代民女未出嫁时用披帛，出嫁后则用帔肩。唐玄宗开元年间，诏令二十七世妇及宝林、御女、良人等在随侍和参加后廷宴会时，披有图案的披帛。宫女们在端午节要披较为华丽的披帛，称为奉圣巾或续寿巾。

　　宋代，宫中服装以窄袖为主，但宽衣大袖仍被认为是豪华的标志，后妃礼服是宽衣大袖，礼服在礼仪活动中才被使用，日常则穿窄袖便装。宋代宫廷女子的时尚服装为两套式样，一套是上身为窄袖短衫襦，下身是拖地长裙。

　　上衣的领子在宋以前多为交领，右衽，宋时对襟式样普及，对襟领可以露出里面的中单（内衣），这种式样更得宫眷们的喜爱。裙装以多褶为美，多褶在唐宫中已经盛行。宋代裙子的褶更多而细密，称为千褶裙。裙子拖地数寸也是继承了唐风。宋理宗时，宫中时兴前后不缝合的拖地裙，名赶上裙。另一套时尚服装是窄袖长衫外套对襟背子，背子是由中单加长发展来的，中单在腋下缝合，下有交带，而背子在腋下不缝合，无带，长至脚面。

　　明宫规定，宫女的冠服沿用宋制，紫色，团领，窄袖，遍刺折枝小葵花，以金圈之，珠络缝金带红裙。其实明宫中有一件盛行的服装是从元宫中继承来的，即：比甲。比甲是由元世祖的皇帝创制的，无领无袖，后比前长，两侧开衩处各缀两个襻扣，设计比甲是为了便于骑马穿着，前胸后背得到保暖而臂肘活动自如。明宫中的比甲形似无袖的背子，比背子稍短，长至膝下。

　　后妃宫女的常服就是宽袖衫外着比甲。

　　霞帔是皇后、嫔妃的常服，大衫霞帔即衫与霞帔的配套服装，衫为黄色，霞帔深青，上织金云霞龙文，或绣或铺翠图金，饰以珠玉坠子，龙文为凸出状。

　　明宫后妃宫女喜欢穿自己设计制作的新装，而且层出不穷。熹宗的张皇后心灵手巧，她用白绫配新桑色绫，制成鹤氅式新衣，称为霓裳羽衣。崇祯时，宫女们竞效周皇后，以穿素白色的纱衫为美，用半透明的白纱衫衬出里面的红袙腹，以增媚力。明末宫女十分喜欢穿海天霞色的衫子，似白而微红，雅中微艳，连爱美的宦官也穿上了这色衫子。明代宫女通常用纸做护领，一日一换，这种纸应是宣纸，由江西玉山县贡进。未知纸护领是谁发明的，用纸做护领盛行于明宫，其它朝代未见记载，所以纸领应该是明代宫女的新创，不过，纸衣在唐代曾出现过，唐代宗大历年间兵乱之时，“自赤水至潼关二百里间，畜产财物殆尽，官吏至有著纸衣或数日不食者。”可见当时服纸衣是救急之法，出于无奈，因此纸衣日后并没有畅行。