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今天在网上看到一篇讲和平饭店的文章。后来的文章好像有提到和平饭店吧。
和平饭店──黄浦江边的老酒店 2007-11-21 18:01:32
和平饭店(Peace Hotel) ，中国大陆最著名的高级饭店之一，位于上海南京东路20号，毗邻外滩。

30年代和平饭店的北楼
1929年时的饭店总台
1929年时的八楼会客厅
和平饭店的爵士酒吧乐团合影
乐队成立于1980年，是上海最负盛名的爵士乐队之一，由六名老乐手组成，现平均年龄超过75岁。
德国套房
陈丹燕
在上海人的心里，黄浦江边上的，绿色铜皮瓦楞装饰的花岗岩的大楼，和平饭
店，是上海最好的饭店。在那些怀旧的上海人心里，它是他们梦想中的故乡，
它即使是在阳光最好的夏天，也充满了昏暗沉重的黄色灯光，让人心里轻轻地
一沉；因为岁月而泛黄了的白色大理石，即使是在最龌热的夏天，也是清爽而
典雅的。让人想到不该穿着露脚趾的鞋子。
路过大堂，褐色的高大护壁板，黄色的铜栏杆，青春时代建筑的黑色铸铁花纹
旖旎浪漫地曲卷着，都是过去，都是过去，在老式的圈椅里坐下，还没有等到
自己叫的咖啡，已经闻到了那香气，那是多少年来，多少杯热咖啡在点点滴滴
的地方留下来的气息。只要一分钟，你就能想到从前的人和从前的咖啡，那怀
旧的心，不由得就生出来，何况一心想着回到过去时代里的人！要是他们的家
乡真的有什么让自己骄傲的地方，那就是这水边的老酒店了。
酒店是二十年代造起来的，是芝加哥学派的哥特式建筑，它是外滩最早兴建的
大楼，是从前的沙逊大厦，由在上海发了财的英国犹太人沙逊建筑，由于它造
得美，造得豪华，造在迅速成为远东大都市的上海的最黄金地段的江边，从
前，在那些怀旧的上海人远远没有出生的时候，它被称为“远东第一楼”，是
远东在战前最豪华的地方。
这花岗岩的大楼，是上海欧洲人的传奇，就像一个苦孩子在桥边拾到金斧头。
想来也是这样，一个在欧洲生活安定、没有大理想的人，不能想象到一个没有
咖啡和忌司的地方干什么去。而那些穷而思变的人，夹着他们的硬壳箱子，和
冒险一搏的心思，到上海来了。沙逊也是这样，而且还是个瘸子。
靠着这个迅速发展的都市，他发了财，他找到了在欧洲幻想的好日子，他享受
它们，炫耀它们，让在水边的酒店夜夜笙歌，维也纳来的咖啡，纽约来的黑色
丝袜，巴黎来的香水，彼得堡来的白俄公主，德国来的照相机，葡萄牙来的雪
利酒，全部来陪衬一个欧洲人在上海发迹的故事。
还有那个时代的名人，美国的马歇尔将军，美国的司徒雷登大使，法国的萧伯
纳，美国的卓别林，中国的宋庆龄，中国的鲁迅，他们从黄铜的旋转门外转了
进来，走在吸去了所有声音的红色地毯上。
还有从前为了躲开暗杀党的人，整年住在这里的某一扇静静的褐色门后还有从
美国来的剧作家在这里写了《私人生活》；还有从欧洲九死一生逃亡上海的犹
太人，在这饭店里，度过了整个第二次世界大战。那永远拉着白色丝窗帘的房
间，像他们母亲的温暖子宫一样，包围着他们，保护着他们，制约着他们，直
到他们被国际犹太人遣送组织送走的那一天。
那楼上长长的甬道，安静的，温暖的，被黄色的青铜壁灯照亮的，两边的房间
门总是紧闭着，要是你站在长长的甬道尽头，看着灯里的门，也许你会想到，
当门打开的时候，走出来的是四十年代的人，女人穿着后面有一根袜筋的玻璃
丝袜，男人抽着那个年代时髦的埃及香烟。
八十年的老饭店，什么事没经历过呢。
像上海这个城市一样的，几经沧海。
有一件事没有改变，从前，这里就是落在上海的一块欧洲的碎片，现在它还是
这样。几十年过去，上海重新出现了外国旅游者以后，欧洲的老人们成群地来
住在这里，他们在这里看到了完好保留着的他们年轻时代的东西，褐色的护壁
板，青春时代建筑风格的曲卷铁铁花纹，还有老欧洲的那种令人心灵一沉的黄
色灯光，那种微微的感伤气氛。还有一支在英国式的酒吧里演奏爵士乐的老人
乐队，他们从四十年代他们还很年轻的时候就演奏爵士乐，中间空了三十年，
重新又为外国人演奏原来的曲子了。
1991年，著名的海滨娱乐团开始选择和平饭店做他们每年一夜的狂欢聚会的地
方。来自美国、欧洲和澳大利亚的怀旧显贵们，来这里寻找他们昨天再来的一
夜。那一夜欧洲宫殿式的大厅所有的水晶吊灯全部被擦亮打开，成箱从南欧运
来的葡萄酒被喝光了，地上撒着戒指，老饭店的庄重，豪华，伤感，高贵，在
海滨娱乐团的那一夜全部复活了，好像灰姑娘的故事。
那个夜晚，目睹了老饭店突如其来的活力的上海年轻人，真的目瞪口呆。在场
的一个年轻摄影师，后来成了最热爱上海过去的人。后来和平饭店更换了从前
速度太慢的老式电梯，他是最持久和痛苦的反对者，他反对更换任何一件老上
海的东西，反对拆除任何一栋老上海的房子。
1992年，和平饭店被世界著名饭店组织接受为世界最著名饭店，中国只有这一
间饭店得到这个称号。
好像什么东西都又回来了，饭店里的英式房间里生着壁炉，美式房间里有银烛
台，西班牙式房间里放着老式的高柱子木床，侍者的黑发上擦着亮晶晶的发
蜡，笑容矜持而殷勤。
一句“到和平饭店喝咖啡去”，说出了上海年轻人的一个怀旧的晚上。坐
在那里，他们想要是自己早生50年，会有什么样的生活，能有什么样的故事。
那是比坐在他们邻桌的欧洲老人更梦幻的心情吧，也是只有上海孩子才能有
的心情：对欧化的、富裕的生活深深的迷醉。对自己生活的城市曾经有过的历
史深深的自珍。到那里去的上海年轻人，希望自己有更好的英文，更懂得怎样
用刀叉吃饭，更喜欢西洋音乐，有一天，可以拿出来一张美国护照，指甲里没
有一点点脏东西。
这也是这个城市年轻人潜在的传统，从来没有被大声他说出来过，也从来没有
停止过。这水边的老酒店，又是夜夜笙歌了，当然他的主人不在这里。
他死在上海，躺在上海虹桥的一小块荒凉的墓地里，那是一块外国人墓地，他
的四周还有许多和他一个时代来的欧洲人，都死在上海。只是他的墓用一些绿
色的冬青树围了起来，席地而来的绿色藤蔓没有爬满他的墓碑。他的墓碑是用
最普通的石头做的，他的名字是用最简单的黑字刻的。
他还是著名的，所以他的名字没有被刻错一个字，不像别的欧洲人，常常被刻
错了名字，也没有生卒年月。
外国人拥挤的墓地，只有石头的墓碑紧挨着，躺在异乡的草地上。那里也是静
的，也有金色的上海阳光照耀着，有一点点像老酒店里被灯光照亮的甬道。
作者回复：
多谢

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