《写作资料整合》安矣

9、中国古代服饰（下）

　　冠
　　始用以束住发髻，并不覆盖整个头顶，为古代贵族男子所服，作为成人的标志。其前身是将玉石、兽骨打磨成统一形状，以绳串联罩在头发上的束发器。冠服制度约形成于夏商，至周逐步完善。秦汉以后冠的名目和形制更加复杂。凡礼服所戴帽都可称冠。梁冠行于汉代，以冠梁多少区别品级，影响及宋明。由梁冠去安全，缩小于顶，便成了晋人的小冠。笼冠是魏晋南北朝主要冠饰，以黑漆细纱制志，罩于冠帻之外，男女兼服。唐帷帽，宋明笼巾与之不无关系。女子专门冠饰则唐宋有花冠，多用绢花，满罩在头上，与发髻密合。元代蒙古族妇女流行形似竹夫人的顾姑冠。凤冠，其冠饰有凤凰，自汉至清末，多为上层妇女所戴。

　　帽
　　护顶的头衣。最初只是一块搭在或结在头上的皮或布，后渐求美观。商代通作帽箍式。周代则有平型、类型、月牙型等。魏晋以前的帽只是一种便帽，中古以后渐用于正式场合，形制多样。其较著者，有纱帽，流行于南北朝士的阶层，至明代乌纱帽为官帽，圆顶，与晚唐五代幞头略似。唐代妇女著帽檐缀有网状面纱的帷帽和来自西域的类顶浑脱帽，清代瑶家女子仍保戌帷帽的遗制。男子出题元代多戴瓦楞帽，明代的六合一统帽，俗称瓜皮帽，直至清末民初仍有人戴。凉帽和暖帽则构成了清代的礼帽。明清朝帽顶上还饰有不同质料的珠子，以辨等级

　　弁
　　古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴。吉礼之服用冕，通常礼服用弁。弁主要有爵弁、皮弁。爵弁据说是没有上延的冕，色似雀头赤而微黑，用于祭祀。皮弁用白鹿皮做成，类顶，类似今日瓜皮帽，鹿皮各个缝合处缀有一行行闪光玉石，用于田猎战伐。由汉至明，弁的形制虽有差异，但始终是法服主要内容之一。

　　冕
　　古代帝王、诸侯及卿大夫在举行祭祀等大典时所戴的大礼冠。外黑色，里朱色。冕顶有长方板，称为延，后高前低，略向前倾。延之前端缀有数串小圆玉，谓之旒。冕加在发髻上，要横插一长笄（簪），以别住冕。笄的两端绕颔下系一小丝带，谓之紘；又各用一条名叫枕的丝绳挂下一个绵丸，谓之纩，纩下端饰玉，谓之珎。因两珎正当左右两耳，故又名充耳、塞耳。旒、松、纩都是冕的部件。天子的冕十二旒（一说前后各有十二旒），诸侯九，上大夫七，下大夫五。历代之制大略相同。南北朝以后，只有帝王可以戴冕，因用以专称皇帝的礼冠。

　　巾
　　一种通常用于裹头的织物。始用于庶人，东汉流行开来。西汉的巾多约发，东汉的巾多裹头，以一块布帛罩在头上以为风雅，称幅巾。其质料较著者为纶巾，其样式有襙头、帢等。隋唐巾裹俗称幞头，“裁出脚，后幞发”，四角皆成带状。幞头内加进一个固定饰物，覆在发髻上，裹出各种形状，称巾子。宋除幞头外，有笼巾，架在梁冠之上，为高级官员服饰。明保留了笼巾，一般士人则多用四方平定巾，又有系束发髻的网巾。妇女也裹巾。宋明以来，文人仿古，以裹巾为雅，正式的冠帽很少有人过问。

　　纶巾
　　古时头巾名。幅巾的一种，以丝带编成，一般为青色。相传为三国时诸葛亮所创，又称“诸葛巾”。后被视作儒将的装束。

　　帼
　　亦写作“簂”。古代妇女覆于发上的饰巾。后以“巾帼”代称妇女。

　　幞头
　　亦名折上巾。又名软裹。一种包头的软巾。相传始于北周武帝。始名帕头，至唐始称为幞头。初以纱罗为之，后因其软而不挺，乃用桐木片作一山子衫在纱内，使顶高起。裹幞头时除在额前打两结外，又在脑后扎成两脚，自然下垂。后取消前面的结，又用铜、铁丝为干，将软脚撑起，成为硬脚。唐时皇帝所用幞头硬脚上曲，人臣则下垂。五代渐趋平直。至宋，幞头以藤织草巾子作里，用纱作表，再涂以漆，称为“幞头帽子”，可以随意脱戴。其式样有直角、局脚、交脚、朝天、顺风等，身分不同，式样也不同。皇帝或官僚的展脚幞头、两脚向两侧平直伸长，身份低的公差、仆役则多戴无脚幞头。因幞头所用纱罗通常为青黑色，故也称“乌纱”。后代俗称为“乌纱帽”。

　　花冠
　　古代一种用花朵串成冠状的头饰。始见于唐代。初以纸、绢、通草等为材料制成，后乃簪戴真花，至宋代，插戴花冠习俗尤为流行，已不限于妇女，男子亦爱戴饰。传世的麦积山五代壁画、宋人《宫乐图》、《女孝经图》及南燕薰殿旧藏《历代帝后像》等绘画中皆有当时妇女戴花冠情状。

　　顾姑冠
　　“顾姑”亦写作“姑姑”、“故故”、“固姑”、“罟罟”、“古库勒”等。金、元贵族妇女所戴的帽子。高二尺许，形圆，以铁丝或桦木为骨，外包红罗，缀以珠翠等。今敦煌莫高窟、安西榆林窟等元代壁画及传世南熏殿《历代帝后像》图中均有具体描绘。

　　冠顶
　　亦称“顶子”。清代官员朝冠和吉服冠上的顶饰。其制度定于满清贵族入关以前，至顺治二年、八年、九年复定，康熙、雍正、乾隆时又加更定。须按品级戴用，不得僭越，一般所称“几品顶戴”，即是指其按品所戴的顶子。官员如被革职或降职，即须革掉或摘去其原来所戴的冠顶。其规定大体为，朝冠顶子：文一品，顶红宝石；武一品同。文二品，顶珊瑚；武二品同。文三品，顶珊瑚；武三品蓝宝石。文四品，顶青金石；武四品同。文五品，顶水晶；武五品同。文六品，顶砗磲；武六品同。文七品，顶素金；武七品同。文八品，阴文镂花金顶；武八品同。文九品，阳文镂花金顶；武九品同。未入流，同文九品，吉服冠顶子：文一品，顶珊瑚；武同。文二品，镂花珊瑚；武同。文三品，蓝宝石；武同。文四品，青金石；武同。文五品，水晶；武同。文六品，砗磲；武同。文七品，素金；武同。文八品，阴文镂花金顶；武八品同。文九品，阳文镂花金顶；武同。未入流，同文九品。皇帝、皇子则特殊，其常服冠与吉服冠皆用红绒结顶。

　　花翎
　　清代官服附件。即冠上向后垂拖的一根孔雀尾的翎羽，也称“孔雀翎”。其尾端有像眼睛一般一圈灿烂鲜明者，叫“眼”，不单眼、双眼、三眼花翎之别，无眼者称蓝翎。翎羽插在用玉、珐琅或花瓷制成的翎管之内。清初，花翎极贵重，唯接近皇的近侍、禁卫亦城内外的武职官员、王府护卫人员、立有军功者、皇帝特赐者可戴。亲王、郡王、贝勒向例不戴，唯领兵、随围时戴之。汉人和外任文臣亦极赏戴者。后因亲每兼将军军务，郡王、贝勒时有赏戴，汉人也有因封爵赏戴或文臣而兼提督、巡抚衔者，乃渐普遍戴之。及道光间，开捐官之例，花翎蓝翎可由捐而得，乃变内廷颁赏而成为自置戴用。据《大清会典》，贝子戴三眼孔雀翎；镇国公、辅国公、和硕额附戴二眼孔雀翎；内大臣，一等、二等、三等侍卫，前锋、护军统领，前锋、护军参领，诸王府长史，一等护卫戴一眼；贝勒府司仪长，王府、贝勒府二三等护卫戴染蓝翎。各省驻防之辉、副都统并督抚、提镇蒙赐者止戴一眼花翎。清王士禛《分甘余话》：“本朝侍卫皆于冠上戴孔雀翎，以目晕（即所谓眼）之多寡为品之等级。武臣提督及总兵亦有赐者，后文臣督抚亦或蒙赐，得之者为幸。”。

　　带
　　古代服装无纽扣，一般用丝条系结，然后在腰间束带。束衣之带有大带和带。
　　大带，丝织，用于束外衣。打结于前，两头垂下，称绅。仕宦上朝可以插笏。
　　革带，皮制，在裳下衣内，用以系韠或挂佩。战国时期，革带两端有带钩联结，称钩络带。魏晋南北朝以后渐不用带钩，而用带扣。革带中还有若干小带下垂，以悬挂什物，称蹀躞带。唐开以后还流行于妇女。宋承前制，其公服大带由两条皮带组成，一条围于前，钻有圆孔，藉以穿插扣针，两端以金银为饰，称□□尾。一条缀有一排并列的饰片，称銙。銙的质料和数量视职位高低而异。这个装有銙的一面必须佩在腰的后背。

　　帔
　　1、披肩。六朝的帔近似今日披风，男女兼服。唐代帔子近似后世云肩、背心，为女子常服。宋代的帔子可能指盖头，为已婚妇女象征，且作装饰，为出嫁新娘不可少。
　　2、命妇的礼服。因文有霞彩，称霞帔。始于唐。宋帔分两种，霞帔非恩赐不得服，直帔通行于民间。明代霞帔形似两条彩练，绕过头颈，挂在用前下垂一根金玉坠子。清代霞帔阔如背心，中间缀以补子，下施彩色流苏。

　　绅
　　原指古人束衣丝质大带打结下垂部分，后泛指束腰一端下垂的大带。后因朝臣插笏于腰间绅带，故有“缙绅”一词，为高官的代称。缙，亦作搢，插的意思。

　　绶
　　丝织带子。本用于穿联玉器，战国始成为系印之带。汉代形成佩绶制度。绶约三指宽，织有丙丁纹，用不同颜色和绪头多少分别等级，同官印一起由朝廷颁发。退职和死亡，应一同缴还。其长度，帝王有长过二丈的，短的也有一丈七八尺（汉约约当市尺六寸半）。绶的佩带，挂在右腰一侧，打成一大回环，让剩余部分下垂。贮绶有绶囊。宋代宫中妇女又常系于胸前，在腰下正中部分增加一个玉制的圆环饰物，借以贴压裙幅，使其走路和活动时不至于随风飘扬，影响美观，称“玉环绶”。这种结环加玉佩方式，一直影响到明清。

　　褵
　　亦作“缡”。古代女子出嫁时所系的佩巾。佩之于前，可以蔽膝；蒙之于上，可以盖头。女子嫁前，母亲把佩巾结在女儿身上，称结褵。后成为一种装饰。

　　白笔
　　古代官员的一种冠饰。战国秦汉官吏奏事，必须用毛笔将所奏之事写在笏上，写完之后，即将笔杆插入发际。至魏晋以后，成为一种制度，凡文官上朝，皆得插笔于帽侧，笔尖不蘸墨汁，纯作装饰。称“簪白笔”。宋代文武官员兼簪。明代官员朝服冠梁顶部一般插有一支弯曲的竹木笔杆，上端闻有丝绒作成的笔毫，名“立笔”，作用与白笔相仿，乃秦汉簪笔之遗制。

　　幧
　　头古代男子一种束发裹额的纱巾。后部尖耸，略偏一侧。为一般平民侍从所服。始于东汉，盛于两晋。往后转成尖顶毡帽。

　　貂蝉
　　古代官员冠饰之一。貂蝉冠，“附蝉为文，貂尾为饰”，原是战国北方少数民族中武将标志，赵武灵王将它转介至赵国。秦汉时期把它定为皇帝侍中武官的冠帽。至宋明又称笼巾，作为高级官员的专用服饰。惟明代貂蝉笼巾，改插雉尾。

　　珮
　　古代的一种佩饰。以玉为主，故写作“珮”。中国玉器出现很早。浙江吴兴良渚遗址最近出土有四千多年前的大小玉器一千多件，其功用之一就是作人体佩饰。商周以后，更为流行，所谓“君子无故，玉不去身”。其中以成套的玉器组成的杂佩最为贵重。魏晋以来，男子佩玉渐少，环珮成了女性的代称。玉一般佩系在衣带上。后世佩饰方式或内容有所变化，但通常仍少不了玉。

　　玦
　　古代佩身玉器的一种，环形，有缺口。新石器时代、西周晚期和春秋的墓葬中常有发现。后世常用以赠人表示决断、决绝。《荀子.大略》：“聘人以珪，问士以壁，召人以瑗，绝人以玦，反绝以环。”鸿门宴上范增对项羽“举所佩玉玦以示之者三”，暗示他下决断。三国魏曹丕

　　刚卯
　　佩在身上用作避邪的饰物。依等级用玉、犀、象牙、金或桃木制成，长形四方体，有孔可穿绳，四面皆刻有文字，多为驱鬼愕疫等辞，首句常作“正月刚卯既央”，因称刚卯。流行于汉代，自皇帝、诸侯王至士人莫不佩戴。与另一种印“严卯”合称“双卯”。王莽曾一度禁止。至魏晋时废。

　　朝珠
　　清代朝服的组成部分。形制如念珠，每串一百零八颗。珠用东珠（珍珠）、珊瑚、琥珀、蜜蜡等制作，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰悬垂于胸前。朝官凡文五品、武四品以上，京堂、军机处、翰詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺、光禄寺、鸿胪寺所属官，以及五品官命妇以上，才得使用。根据官品大小和地位高低，用珠和绦色有限制和区别，逢大典礼时尤为严格。其中以东珠串缀的朝珠和黄色绦，只有皇、皇后和皇太后才能使用。

　　假髻
　　古称“编”、“副”，汉以后称“假髻”、“假紒”，唐人又称“义髻”，明清又称“鬏髻”。先秦以奴隶的发丝，后世多用马尾、金银丝或纱作成髻形，戴在头上，供妇女装饰用。魏晋流行的“蔽髻”，便是一种假髻，髻上半装有各种金翬首饰，各有严格制度，非命妇不能用。唐天宝以后，胡帽渐废，流行假髻。宋仍以高髻为美，大多掺有假发，其髻上常饰以金银珠翠制成的各种花鸟凤蝶形状的簪钗梳篦。明代假髻有丫髻、云髻等，其中有一种称做“鼓”的，以铁丝织成圆圈，外编以发，做成固定的装饰物，比原来发髻约高出一半，戴时罩在髻上，以簪绾住头发。首饰铺有出售，清初仍流行。

　　黛
　　古代妇女用来画眉的青色颜料。多以青石或烧焦的柳枝制成，五代后也用香墨。其珍贵者螺子黛，一颗价十金。画眉时常剃去眉毛，用黛描绘出各种形状。

　　的
　　古代妇女妆饰面部的红点。自魏晋以来，用粉脂作点状傅面，是中国妇女常见的一种花妆样式，不过后来不局限于红色罢了。至唐代犹以黄星点颊，或在嘴角酒窝间加两点小胭脂（所谓“星靥”当即指此），均是。《释名.释首饰》：“以丹注面曰的。的，灼也。此本天子诸侯群妾当次进御，其有月事，止而不御，重以口说，故注此丹于面，灼然为识。女史见之，则不书其名于第录也。”

　　粉
　　古代化妆品之一。包括铅和米粉。铅粉，又称铅华。傅粉以面为主，也有兼及颈项胸背的。秦汉以前以□□为主，至六朝黄粉、朱粉、紫粉等渐次流行，尤以共同粉为尚，往往用以涂点额上，称花黄。直至元代，妇女还常用共同粉涂额。宋代宫中妇女以粉点眼角，名泪状。又，古代男子亦傅粉。

　　额黄
　　古代妇女脸部妆饰名。南北朝至唐时，妇女爱在额间涂以黄色，作为点缀。因黄颜色厚积额间，状如小山，故亦称“额山”。唐时又有一种专蘸鸦黄色的，称为“鸦黄”。

　　冠梳
　　宋代妇女的一种头饰。早在南朝妇女就爱在发髻上插饰梳栉。北宋宫中妇女多在饰冠上安插白角长梳，后来传至民间。其冠甚高，以漆纱、金银、珠玉等制成，两侧垂有舌状饰物，用以掩遮鬓、耳，顶部缀的朱雀等形首饰，并在四周环插簪钗，于额发与髻侧插置白角长梳，其数四六不一。

　　花子
　　妇女脸部的装饰品。以彩色光纸、绸罗、云母片、蝉翼、蜻蜒翅乃至鱼骨等为原料，染成金黄、霁红或翠绿等色，剪作花、鸟、鱼等形，粘贴于额头、酒靥、嘴角、鬓边等处。因所贴部位及饰物质、色状不同，又有“折枝花子”、“花油花子”、“花胜”、“花黄”、“罗胜”、“花靥”、“眉翠”、“翠钿”、“金钿”等名目。起自秦代，至南北朝时，多在宫中及贵族妇女中使用，唐后始成为流行的妇女而饰。