《资料の存档》东方幽婉

5、清代の服饰 清代男装主

　　清代男装
　　主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩，四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。
　　男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。史料《陔余丛考马褂》记“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裾，短褂亦曰马褂，马上所服也”。马褂做为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”。马褂又名“德胜褂”。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛（赤、大红）最流行，民国时期流行浅灰和浅驼颜色。
　　清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐。
　　清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。
　　皇帝朝服
　　清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。
　　皇帝龙袍
　　清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意清朝官员服饰
　　清朝官员服饰
　　在清朝政府中有正适职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。
　　帽子
　　清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色、湖色或黄色，上缀红缨顶珠。暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。顶珠的质料和颜色的不同，代表了官员的品级的不同，清政府规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。雍正八年(1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。在顶珠之下有一枝两寸长短的翎管，多用玉、翠、珐琅或花瓷制成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和蓝翎两种。花翎是带有“目晕”的孔雀翎，“目晕”又称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼越多说明功勋越高。蓝翎为鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。顺治十八年(1661年)的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子和固伦额驸（即皇后所生公主的丈夫）戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸（即妃嫔所生公主的丈夫）戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋营和护军营的各统领、参领（必须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴一眼花翎。蓝翎一般都赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人。
　　朝服
　　亲王
　　清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为象龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服 ......官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。
　　亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团
　　郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团
　　贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团
　　贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团
　　镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方
　　公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒
　　官员
　　清代官员的朝服上有一块方形图案称为补子。补子又分为文、武两种。
　　文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸿漱，八品鹌鹑，九品练雀。
　　武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。
　　另外，御史与谏官均为獬豸。
　　补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。
　　朝珠
　　朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先信奉佛教。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头”共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大一倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头”，将108颗朝珠四分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，跟据清朝政府规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明黄色绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金黄色绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。
　　朝靴
　　朝靴的样式清政府并无规定，一般多以黑缎为质料，式样初尚方头，后又流行尖头。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。

　　清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
　　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
　　康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
　　乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
　　嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
　　光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
　　光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
　　宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。
　　女装礼服

　　分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。
　　一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名\"珠冠\"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。
　　女装丧服
　　自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。

　　女装公服
　　是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。
　　皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
　　皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

　　皇后凤袍
　　皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。
　　清代妇女服饰基本上保持了满、汉两民族原来的形制，其中也有交融。清代妇
　　女日常所穿的服饰，分为汉族和满族两类，满族都穿长袍，汉族则以上衣下裳为主。
　　清代服饰较明代有显著变化，其中由结带变为钮扣，钮扣从明末开始使用，到清代
　　则变成衣服中不可缺少的衣饰。钮扣的形制为中式扣，最早只用在领子上，领子由
　　交领、圆领变为高领。原来坦露的颈部也藏而不露，服装由宽大逐渐变化为合体的
　　形式。
　　清代女子的服饰分为马褂、坎肩、氅衣、斗篷等。马褂，分为挽袖、舒袖两款，全身施纹彩，用花边镶饰。坎肩，有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种，多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。斗篷，是无袖、不开衩的长外衣;满语叫\"呼呼巴\"，有长短两式;可穿于补服之外，行礼时须脱去。
　　一、旗装
　　满族妇女服饰为旗装。旗装的特点是梳旗髻，穿“花盆底”旗鞋，多以长袍为
　　主，也可称之为旗袍。长袍的下摆多垂至地面，掩住旗鞋，更显出修长的身姿。长
　　袍外面加罩一件马甲，也是满族妇女十分喜爱的装束。这种马甲与男式马甲一样，
　　也有大襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。
　　1、旗袍
　　清代旗袍的样式大体与男子长袍相同，与现代旗袍在结构上有很大的区别。清
　　代旗袍腰身为筒式，园领右衽。初时宽大，后来窄长。领子有高、低二式。到清末
　　时，领子高达二寸五分左右，单镶上去，随时可以拆洗。不用领子时，往往带一条
　　领巾。在领、袖、衣襟、下摆等处，镶有各色缘边或花边。有单、夹、皮、棉之分，
　　按季节而不同。色彩以浅为多，如淡粉、淡绿、淡藕荷、浅绛色等。镶滚彩绣是清
　　代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘
　　处施绣镶滚花边，清初镶边较狭，颜色较素。及至清末衣缘越来越阔，花边也越滚
　　越多，还有在衣襟及下摆处用不同色的珠宝，盘制成各种花朵。或挖空花边，镂出
　　各种图案。这类衣服，由于装饰太盛，穿在外边几乎看不清原来的质地。
　　旗袍为清代后妃的常服，直身无领，平常穿用时，要加一条领巾，形似小围巾。
　　围领一圈，在前面下垂一头。领巾上也绣有各种花样。清代后妃的常服，与满族贵
　　妇的服饰基本相同，只是所用的图案不同，有百蝶、凤凰、牡丹等图样。在我国古
　　代传说中，凤是鸟中之王，牡丹是花中之王，丹凤结合，象征着美好、光明、幸福，
　　因此，皇后的常服上经常可以见到丹凤的形象。这些图样，全部由手工绣成，繁缛
　　细腻而不乱，鲜艳富丽而不俗，堪称一代佳作。
　　2、马甲
　　旗袍外边多加穿马甲，长至腰际，或与衫齐。马甲也喜镶边。女式坎肩的式样
　　有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种，多穿在外面。工艺有织花、缂
　　丝、刺绣等。花纹有满身洒花、折枝花、整枝花、独棵花、皮球花、百蝶、仙鹤等
　　等，内容都寓有吉祥含意。清中后期，在马甲上施加如意头、多层滚边，除刺绣花
　　边之外，加多层绦子花边、捻金绸缎镶边，有的更在下摆加流苏串珠等装饰。另外
　　还有一种长背心，也是旗装妇女喜爱穿著的。
　　3、裤、鞋
　　穿旗袍时袍内穿长裤，掩裆，小裤腿，裤腿上绣花。老年妇女和婢奴，裤腿口
　　用缠腿布扎住。穿旗装时，中、青年妇女穿花盆底鞋，老年妇女则穿船底鞋。由于
　　这种鞋制作比较复杂，价钱高达三两白银左右。
　　4、头饰
　　“两把头”是满族妇女特有的发式梳，时将头发平分为两把，俗称“叉子头”
　　或“大拉翅”。髻左右横出，如一字，所以又叫“一字头”。前戴大花卉及珠结，
　　侧面垂流苏，走起来流苏随体罢动，别有一番风味。梳这种发式时脑后垂下一绺头
　　发，修成两个尖角，叫做“燕尾”。后来，旗髻逐渐增高，两边角也不断扩大，上
　　面套戴一顶形似“扇形”的冠，一 般用青素缎、青绒做成，称为“旗头”或“官装”，
　　俗称“大拉翅”。
　　5、高底鞋
　　旗装女子必穿高底鞋，特点是在鞋底中间部分有一个高10 厘米左右的高底，底
　　的形状上宽下园，形似花盆，俗称“花盆底”。底用木料制作，底的中间凿成马蹄
　　式，踏地时印痕像马蹄，所以又叫“马蹄底”。这种鞋底非常结实，往往鞋已穿破
　　而底仍完好。高底鞋鞋跟都用白细布裱蒙，鞋面多用缎面加刺绣、穿珠绣等工艺施
　　加纹饰。
　　6、氅衣
　　氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。
　　二、汉装
　　清代汉族妇女服饰仍仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。上穿衫袄，下着裙、
　　裤。
　　1、衫、袄
　　衫、袄，是清代汉族妇女最主要的服式，衫袄的式样较宽大，长度在膝盖以下。
　　嘉道以后，趋于窄小，长度也明显缩短。衣领用园领或斜领，很少用高领。长袄的
　　特点是在领低及袖口镶有宽花边为装饰，并且不同时期袖子流行的宽窄也不一样，
　　时而流行宽，时而流行窄。有时还可以在衫袄外罩一件无领无袖齐膝的长背心。下
　　身除穿裙外，也有穿裤子的。
　　2、裙
　　裙子穿在衫袄里面，以红色裙最吉样，所以大喜庆日、春节、嫁娶等场合和一
　　般都穿红裙。丧夫寡居则不能穿红裙，而只能穿黑裙。如果上有公婆，而丈夫又去
　　世多年，也可以穿湖色或雪青等色裙。妇女穿裙时，裙内也要穿长绣花裤。
　　清代裙子有百褶裙、马面裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、月华裙、墨花裙等等。
　　百褶裙：前后有20 厘米左右宽的平幅裙门，裙门的下半部为主要的装饰区，上绣各
　　种华丽的纹饰，以花鸟虫蝶最为流行，边加缘饰。两侧各打细褶，细褶上也绣有精
　　细的花纹，上加围腰和系带。底摆加镶边。凤尾裙：有三种类型，第一种是在裙腰
　　间下缀绣花条凤尾；第二种是在裙子外面加饰绣花条凤尾，每条凤尾下端垂小铃铛；
　　第三种是上衣与下裙相连，裙子外面加饰绣花条凤尾，每条凤尾下端垂小铃铛。
　　3、裤
　　清代妇女已下身除穿裙外，也有穿裤子的。裤子穿在衫袄之内，色彩鲜艳，裤
　　子的样式也有变化，初为大裤管，后逐渐改为小裤管，裤口镶有花边。特别是裤口
　　的镶边很有特点。光绪年间有几重镶边的，第一道边最宽，第二、三道边较窄。到
　　宣统年间，裤管尚对襟，带结，上有短领。大多用丝织物制作，上绣花。
　　4、斗篷
　　清代一般家庭的妇女，除婚嫁、入殓时借穿一下凤冠霞帔外，其他场合的礼服
　　是穿披风，内穿袄裙，披风又名“斗篷”，是妇女的外套。清代斗蓬，无袖、不开衩
　　的长外衣，有长短两式，领有抽口领、高领和低领三种，因形似钟，又名“一口钟”。
　　长可及膝，对襟，带结，大多用丝织物制作，上绣花。考究的还缀以珠宝，内里衬
　　以皮毛。斗篷是从蓑衣演变而来的，最初用来抵御雨雪，明清时不限于雨雪天用，
　　凡秋冬外出，不论男女官庶，都可以使用。斗篷虽然是一般妇女的礼服，但按规矩
　　是不能穿着它行礼的，行礼时一定要脱下它，否则被视为失礼。
　　5、鞋
　　清代汉族妇女一般都要缠足，所以穿的是弓鞋，即缠足鞋。弓鞋都由妇女自己
　　制作。弓鞋的颜色，除丧服为白色外，其他颜色都可以用，但最流行大红色的。睡
　　觉时，汉族妇女也要穿睡鞋。
　　清代女子服饰是中国古代服饰发展的繁荣时期，是中国服饰历史上的第三次服
　　装变革。从款式以及面料装饰等对中国服饰有着深远的影响，清代女子服饰反映了
　　满、汉民族文化的融合。